Photographies

Allez, si certains souhaitent partager leurs belles prises...

Mon cadeau du jour : une rencontre de taille dans les ruelles du Vieux Lyon, où nous avions un temps magnifique.
Venez visiter la ville, vous ne serez pas déçu (votre serviteur se ferait un plaisir de vous montrer les plus belles pages de l'histoire de la ville...).



image host

f/5.0, 1/60 sec à 44 mm, ISO 1600.

f 1.7, 1/60 @ 200 ISO eu offert un bokeh détachant le sujet par la faiblesse de la PDC.

je te taquine

J'avais compris.

f/5 étant ici l'ouverture maximale à 44 mm de mon objectif.
Pour le bokeh d'ailleurs même en supposant une ouverture plus proche de f/3.5 voire f/2.8, difficile d'obtenir mieux à cette focale (choisie délibérément).

Allez, pour le plaisir, voici leur petite voisine :



image host


f/5.0, 1/60 sec à 42 mm, ISO 640.

Au passage, hommage à un lyonnais célèbre : Laurent Mourguet.

Tu as quoi comme boitier ?

Un Canon à capteur APS-C, l'EOS 60D.
C'est mon premier boîtier.

Avec un format de capteur APS-C à f/2,8 pour une MAP de 2m avec une focale de 44mm tu à une DOF d'une vingtaine de centimètres répartit quasi uniformément de part et d'autre de ta MAP.

Investit dans un petit 35mm à grande ouverture (f/1,4)

A l'avenir, il est prévu celui-ci :

http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Wide_Angle/EF_24mm_f1.4L_II_USM/

Ouverture de F/1.4, à 24 mm je disposerai d'un équivalent en focale à un objectif 38 mm...

Loyola a écrit:

Avec un format de capteur APS-C à f/2,8 pour une MAP de 2m avec une focale de 44mm tu à une DOF d'une vingtaine de centimètres répartit quasi uniformément de part et d'autre de ta MAP.

As-tu accès aux formules d'optique permettant de calculer rapidement ceci ? Cela pourrait s'avérer utile...

EDIT : http://www.dofmaster.com/dofjs.html

DOF master est un site assez bien fait pour le calcul de la DOf et de l'hyperfocale.

Toujours se souvenir que la DOF est la définition d'une tolérance de flou lié au cercle de confusion.

La transition du flou au net est progressive de part et d'autre de la MAP.

Il n'y a pas une discontinuité de part et d'autre de la DOF calculée, mais le franchissement d'un seuil de tolérance.

Tu trouveras assez facilement des applications pour smartphone gérant le calcul de la DOF et de l'hyperfocale.

greencreeper a écrit:

A l'avenir, il est prévu celui-ci :

http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Wide_Angle/EF_24mm_f1.4L_II_USM/

Ouverture de F/1.4, à 24 mm je disposerai d'un équivalent en focale à un objectif 38 mm...

Trés beau caillou qui a le défaut de couter un bras

Je voyais plutôt un Canon EF 35mm f/2 que tu trouves à moins de 300 € et qui se comportera en équivalent d'un 50 acceptable.

Et si tu tient au f/1.4 tu trouveras des 35mm d'occasion très acceptables à des tarifs plus doux.

Loyola a écrit:

Je voyais plutôt un Canon EF 35mm f/2 que tu trouves à moins de 300 € et qui se comportera en équivalent d'un 50 acceptable.

En réalité le crop est ici de 1.6 avec le capteur APS-C de Canon, tu obtiens donc l'équivalent d'un 56 mm en utilisant le 35 mm.
Et pour un tarif similaire, le 28 mm f/1.8 est honorable, en équivalent 45 mm (arrondi).

Dans la pratique une optique de bonne facture qui ouvre à f/1.8 est déjà un grand pas pour obtenir de splendides bokeh et photographier en basse lumière, même sans trépied.

Avec Juliette, nous avons investi dans un Nikon D5000 pour nos déplacements sur circuits et nous initier aux réflexes. Avons-nous fait un bon choix sachant que nous n'y connaissons rien ?

greencreeper a écrit:

En réalité le crop est ici de 1.6 avec le capteur APS-C de Canon, tu obtiens donc l'équivalent d'un 56 mm en utilisant le 35 mm.
Et pour un tarif similaire, le 28 mm f/1.8 est honorable, en équivalent 45 mm (arrondi).

Je connais la taille des capteurs et le facteur de recadrage de 1,6 résultant m'est connu.

Pour un équivalent 24x36 50 mm tu as effectivement le choix entre un 28 et un 35.

L'un aura une diagonale d'image 12% plus grande qu'un 50 mm en 24x36.
L'autre une diagonale d'image représentant 90% de celle d'un 50 mm en 24x36.

Si tu cherche a minimiser la PDV et travailler ton Bookeh la plus longue des deux focales est préférable à même ouverture.

Zorrinho a écrit:

Nikon D5000

Nous sommes avec ma compagne équipé en Nikon pour les boîtiers petit format.

Le D5000 est un bon boitier ne t’inquiète pas.

En fait tous les boîtiers moderne offre actuellement largement de quoi se faire plaisir à un débutant.

Ok. C'est une connaissance, qui fait des photos pour Asset maintenant, qui nous l'avait conseillé. Il semble que l'on puisse dire que c'est une personne de bon conseil alors.

Mes beaux-parents l'ont reçu il y a quelques semaines, et nous ne l'aurons en notre possession que le week-end prochain. Nous partons à Spa dans deux semaines, ça nous laisse assez de temps pour tenter d'apprivoiser quelques réglages basiques, histoire de ne pas rater nos photos là-bas ? Il y a des réglages ou des manoeuvres à se mettre rapidement en poche ? Des conseils éventuels ?

Stewart aussi s'adonnait à la photo en 66 avec le légendaire Nikon F1.

C'était pour le compte de Rainer W. Schlegelmilch, visitez son site c'est un des grands de la photo de sport-auto :

http://www.schlegelmilch.com/

Zorrinho a écrit:

Il y a des réglages ou des manoeuvres à se mettre rapidement en poche ? Des conseils éventuels ?

1°) Quelle(s) optique(s) aurez-vous à disposition ?

2°) Quels types de scène souhaitez-vous prendre avec Juliette ? Les monoplaces en mouvement ? Le paddock avec des prises de vue de sujets se déplaçant peu et/ou à vitesse réduite ?

greencreeper a écrit:

Zorrinho a écrit:

Il y a des réglages ou des manoeuvres à se mettre rapidement en poche ? Des conseils éventuels ?

1°) Quelle(s) optique(s) aurez-vous à disposition ?

2°) Quels types de scène souhaitez-vous prendre avec Juliette ? Les monoplaces en mouvement ? Le paddock avec des prises de vue de sujets se déplaçant peu et/ou à vitesse réduite ?

1 - Si tu parles d'objectifs nous aurons alors, selon les caractéristiques techniques (je n'en sais pas vraiment plus, on fait l'investissement pour se faire la main, se faire plaisir).

18-55 mm avec l'objectif AF-S DX VR 18-55 mm
55-200 mm avec l'objectif AF-S DX VR 55-200 mm

Avec pour le premier :

Ouverture maximale : f/3.5-5.6 avec AF-S DX VR 18-55 mm
Ouverture minimale : f/22-36 avec AF-S DX VR 18-55 mm

Et le second :

Ouverture maximale : f/4-5.6 avec AF-S DX VR 55-200 mm
Ouverture minimale : f/22-32 avec AF-S DX VR 55-200 mm

2 - Nos scènes mêleront de tout en fait. Hormis pour la F1 en août, nous irons plusieurs fois à Spa et Magny-Cours où nous aurons une liberté quasi-absolue de mouvements, du haut du bâtiment des stands, aux paddocks, tout en passant par le tour de la piste comme un spectateur lambda.

Pour te faire une idée plus précise, voilà des échantillons de ce que nous avons été amenés à prendre avec un APN basique
https://www.facebook.com/album.php?fbid=400878501584&id=752246584&aid=169464&l=49fcefd7c1
https://www.facebook.com/album.php?fbid=420553156584&id=752246584&aid=185455&l=2428474005

Normalement, les liens sont publics, s'il y a le moindre souci, fais m'en part, je tâcherais alors d'y répondre.


J'avais également une autre question. Etant donné que je suis presque borgne de mon oeil droit, et que faire des photos était un échec lamentable avec les appareils jetables de mon enfance et donc de l'avènement des APN et de leurs écrans salvateurs, ce n'est pas trop gênant de mettre son oeil gauche dans l'objectif malgré que l'on soit droitier ?

Pour l'oeil gauche, aucun souci.

Tout ce que je t'indique par la suite est à mettre en rapport avec ma modeste expérience pratique en la matière : 4 mois, avec au préalable pas mal de recherches théoriques sur des sites spécialisés et sur le site d'un amateur très connu outre-Atlantique : Ken Rockwell (www.kenrockwell.com).

Si tu shootes beaucoup à distance sur des sujets immobiles ou non, il te faudra travailler avec des focales assez longues. Tu as un capteur APS-C Nikon, donc un "crop factor" de 1,5.
Si tu es à 200 mm, tu as l'équivalent d'une focale en 24x36 de 300 mm, ce qui constitue un excellent téléobjectif.
Tes objectifs sont de qualité honorable, ce sont de bons rapports qualité-prix qui te satisferont dans bien des occasions !
En se basant sur vos contraintes :
- Distance par rapport au sujet à photographier parfois importante ;
- Vitesse de déplacement du sujet conséquente ;
- Prises de vue diurnes ;
...voici mon conseil : travaillez avec des focales longues (150 à 200 mm), mais en ouvrant au maximum le diaphragme afin de pouvoir diminuer la vitesse de prise de vue et ainsi "figer" les mouvements. En règle générale, on considère qu'une vitesse de 1/200 seconde suffit à figer la plupart des scènes (en considérant que la luminosité et l'ouverture permettent cette vitesse). Mais en sports mécaniques, la vitesse de déplacement est parfois importante... il te faudra donc très certainement diminuer encore le temps de pose et travailler à des vitesses de l'ordre du millième de seconde, voire moins.
Au moment de tenter la prise de vue, il est possible qu'à une longue focale, malgré l'ouverture réglée au maximum, tu ne puisses prendre ta photo à une vitesse suffisamment rapide
pour des raisons de luminosité encore trop faible pour la vitesse d'obturation que tu vises. Auquel cas, tu peux augmenter la sensibilité de prise de vue. Normalement ton boîtier gère cela tout seul (mode ISO AUTO), mais il est possible qu'à trop vouloir monter en ISO, tu te retrouves avec une gestion du bruit calamiteuse... Essaie alors de ne pas dépasser 1600 ISO si tu entres ce paramètre manuellement.

Voilà quelques bases, mais Loyola pourra sans doute apporter son expérience sur ces différents points et nuancer si nécessaire !

D'accord, je tenterais de mettre ceci en application et d'essayer de me familiariser avec avant les déplacements, même si le temps est court. Merci pour le topo et le lien, et oui, si Loyola a des choses à rajouter, je suis preneur.

Il en aura certainement, il pratique l'exercice depuis plus longtemps que nous.

Je ne te cache pas que si tu peux te rapprocher au maximum de tes sujets à photographier, en règle générale c'est beaucoup mieux : focale plus faible, ouverture plus importante, meilleur "bokeh".
La photographie de sports mécaniques a de toute façon une contrainte de taille : la vitesse.

Bon c'est parti pour un cours de photo minimal en accéléré.

Hormis le choix de ce que tu met dans ton cadre le but du photographe est d'obtenir un cliché correctement exposé.

L'exposition est l'adaptation technique de la prise de vue au conditions d'éclairage de la scène photographiée. Ton boitier dispose d'une cellule photosensible mesurant la luminosité de la scène, elle permet d'effectuer cette mesure de diverse manière mais nous ne traiterons pas de cela dans un premier temps.

Le photographe face à des conditions d'éclairage données à deux choix :
• Adapter le paramètres de sa prise de vue au conditions d'éclairage.
• Modifier l'éclairage de la scène en recourant à des réflecteurs ou à un éclairage artificiel supplémentaire.

Nous laisserons de côté la possibilité de "faire sa lumière" dans un premier temps, d'autant plus qu'elle à peux de sens dans le cadre des photos que tu envisages.

Tu devras donc adapter tes paramètres de prise de vue au conditions d'éclairage de ta scène.

C'est paramètres sont au nombre de trois :
• La durée pendant laquelle la lumière va atteindre ton capteur : c'est la vitesse d'obturation.
• La taille du "trou" dans lequel passera la lumière : c'est l'ouverture.
• La capacité de ton capteur a réagir à une quantité donnée de lumière : c'est la sensibilité.

Chacun de ces paramètres à des conséquences sur l'image produite au delà des simples conséquence sur l'exposition.

• La vitesse : Si le temps pendant lequel le capteur reçois de la lumière est trop longue tu risque de ne pas "figé l'instant" et d'avoir un flou de bougé qui est très gênant quand ce n'est pas un effet artistique recherché et maitrisé. Deux éléments sont susceptible de bouger durant l'exposition : Le photographe et/ou son sujet.

Les micro mouvement du boitier crée par le photographe lui même ont des conséquence qui sont lié à l'angle de vue de son objectif. Un micro mouvement angulaire aura d'autant plus de conséquence que le sujet est éloigné c'est de la trigonométrie élémentaire. On considère habituellement que le temps d'exposition doit être l'inverse de la focale équivalente pour s'affranchir du flou de bougé issue du photographe .

Dans le cas de tes objectifs tu peux descendre jusqu'au 1/30° quand tu es en position 18 mm et tu dois monter au 1/300° quand tu es à 200mm.

Tu peux gagner un peu en vitesse sur tes objectifs qui normalement sont stabilisés : des accéléromètres dans l'objectif compensent tes mouvements.

On peux aussi gagner en stabilité en apprenant à bien tenir son boitier et a maitriser sa respiration.

Il y a ensuite des béquilles tel les monopodes ou les tripod.

Voilà pour les flous de mouvement qui peuvent être produit par le photographe.

Mais il n'est pas le seul à bouger, même poser sur un fût de canon un appareil photo au 1/30° ne pourra pas saisir le mouvement d'une voiture en mouvement.

Dans le cas de la photo de sport descendre au 1/1000° voir plus est une nécessité pour figer l'action.

En résumé la vitesse doit être adapté à la nature du mouvement du sujet et à la capacité d'éviter les mouvements du boitier.

Une exposition longue permet d'accumuler plus de photons dans le capteur mais impose d'éviter les mouvements de l'appareil.

Une exposition courte permet de figer le mouvement mais ne laisse pas beaucoup de temps au capteur pour se nourrir de photon.


• L'ouverture: c'est l'indicateur de la taille de pupille de l'objectif, le diaphragme peut plus où moins s'ouvrir et donc laisser passer plus ou moins de lumière.

Sa valeur est un nombre sans dimension issue du ratio entre la focale de l'objectif et le diamètre de la pupille par laquelle passe la lumière.

La quantité de lumière entrant dépendant de la surface de la pupille, pour avoir deux fois plus de lumière et donc multiplier le diamètre de cette pupille par racine de 2.

C'est pour cela que les valeurs d'ouverture son le fruit d'une suite géométrique de raison racine de 2 : 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 ...

Chaque fois qu'on passe d'une valeur à la suivante il y aura deux fois plus de lumière qui rentrera au travers de l'objectif.

Plus cette valeur est petite plus la pupille est grande et plus il y a de lumière qui rentre.

L'ouverture maximale (Le plus petit chiffre) est un paramètre physique de l'objectif. Réaliser des objectifs ayant de grande ouverture est un défis technique couteux.

C'est pourquoi les objectifs des kits d'entré de gamme ont des ouverture faible : il sont peu lumineux.

De plus sur les zoom d'entrée de gamme cette ouverture maximale est glissante : elle dépend de la focale sélectionnée.

Dans ton cas ton 18-55 ouvre au maximum à 3,5 en position 18mm et à 5,6 en position 55 mm et ton 55-200 au maximum à 4 en position 55mm et à 5,6 en position 200.

En gros tes objectifs sont respectivement 2,5 fois et 2 fois moins lumineux à leur focale maximale qu'a leur focale minimale.

Par delà les considérations sur la quantité de lumière passant au travers de l'objectif l'ouverture à un effet de bord sur la netteté générale de l'image : Au grande ouvertures (petit chiffre) l'arrière et l'avant plan autour du point où tu as fais ta mise au point seront flou.

Ce flou est un des éléments constitutif du langage photographique : c'est la notion de profondeur de champ (PDC).

Quand l'ouverture est faible (Grand chiffre) la zone de net devient de plus en plus importante voir infini.

La profondeur de champ est en fait fonction de plusieurs paramètres pour un boitier donné :
o La focale de l'objectif choisi (Une focale longue est plus limite la PDC).
o L'ouverture sélectionnée (Une grande ouverture limite la PDC).
o La distance du sujet sur lequel la mise au point est effectué (Un sujet proche limite la PDC).


• La sensibilité : c'est l'indicateur de la capacité du capteur a intégrer les photons qu'il reçoit.

Cette sensibilité s'exprime en ISO : 100, 200, 400, 800, 1600 ...

Chaque fois que la valeur de la sensibilité double le capteur est capable de stocker deux fois plus de photons en un temps donné.

Le seul problème c'est qu'en augmentant la sensibilité du capteur on réduit son immunité au bruit. Une image prise à 3200 ISO sera moins propre graphiquement qu'une image en 100 ISO.

La véritable révolution du numérique c'est de pouvoir grâce au progrès des capteurs et du traitement des signaux monter de plus en plus haut en sensibilité tout en contenant le bruit à un niveau raisonnable.

Ton appareil reste correct jusqu'a 3200 voir 6400 ISO.

Merci bien ! J'ai lu, je vais tenter de digérer cela. Merci à vous deux de vos conseils, et si le résultat est assez probant, je partagerais ici ce que cela aura donné comme résultat.

Il apparait comme évident qu'il n'y a pas une seul combinaison de ces trois paramètres donnant une bonne exposition.

Si par exemple le posemètre dans le viseur est à 0 pour 1/60° s f/5,6 @ 400 ISO, tu peux avoir la même exposition avec :
• 1/120°s f/5,6 @ 800 ISO (Deux fois moins de temps pour que la lumière nourrisse le capteur, mais un capteur deux fois plus sensible)
• 1/30°s f/8 @ 400 ISO (Deux fois plus de temps pour que la lumière nourrisse le capteur, mais une pupille deux fois plus importante)
• ...

Il faut donc choisir ces priorités :
• Si je veux une image la plus nette possible autour de mon sujet je vais choisir une petite ouverture (f/11)
• Si je veux figer mon sujet, je vais prendre une grande vitesse d'obturation (1/1000° s par exemple)
• ...

La sensibilité permettant elle de s'adapter au contrainte fixé par ces priorités.

C'est pourquoi dans un premier temps je te conseil de travailler avec deux modes d'exposition (en activant le mode ISO avec un maximum de 3200 ISO ou 6400 ISO dans les cas limite).

• Priorité à la vitesse (S) : Tu sélectionnes ta vitesse d'obturation et le boitier règle le restant, c'est le mode le plus adapté pour des photos de sport auto.
• Priorité à l'ouverture (P) : Tu sélectionnes ton ouverture et le boitier règle le restant c'est le mode qui te permettra d'explorer la PDC (Penses dans ce cas à donner une vitesse limite dans le menu de configuration du mode ISO Auto en fonction du mouvement de tes sujets)